大条面

      沈城的小吃店里不可少的一道小吃就是大条面了。大条面或拌或煮，各有风味。

      大条面的做法十分简单，把弹性十足面条放入滚汤的热水里，合上锅盖，毫不顾忌地闷煮两三分钟。时辰一过，拿起漏勺捞起面，一重一轻抖一抖，把依附在面条放上的水分沥干，放入搪瓷碗。这道工序完毕，接下来就可以依照食客的喜好，或干拌，或和着汤，两种风味任君选。若是钟情于拌大条面，那就来点醋，添点酱油，再撒少许盐和味精，这样一碗撩人胃口的干拌大条面就算做好了。当然，如果你喜欢吃和着汤的大条面，那就会舀一小勺熬好的猪头汤，再添油加醋，抓一小把葱花撒上，一根根洁白无暇的粗面条，沉浸在油而不腻的汤中，簇拥一颗颗鲜绿色的葱花，宛若在雾气升腾的海上悠然泛舟。

      这是沈城小吃店常见的大条面做法，看似简单，但也不是每个人都能把简单的事做好。

      一碗和着汤的大条面呈现在眼前了，缕缕热气袅袅升起，股股浓香扑鼻而来。起面条，吸上一口，“嗞溜”一声，刹那间，温热布满了口腔，轻咬慢嚼，难以言说的香味萦绕唇齿间。此时，若是咬一口卤蛋，干燥代替了湿润，细嚼慢咽，匆忙中有了一份淡定。如此周而复始地品尝着，真有点“只羡美味不羡仙”了。

      吃大条的人可谓是百态众生，或狼吞虎咽，或从容不迫，但他们的脸上都挂着丝丝笑意。

      品尝大条面佐以猪头肉，或卤味，或豆腐干，谁都会忍不住想品尝一番，谁都不会忘了这种美味叫大条面。因其面粗如筷子，尤溪人亦把叫它为筷子面。

泥鳅粉干

      在尤溪的乡村，从春耕开始，农家人便会用从田里捉来的泥鳅煮泥鳅粉干了。煮一锅味道鲜美的泥鳅粉干，农家人可是得心应手的。

      洗净泥鳅，放在装有清水的盆里，泥鳅在水中自觉地完成了一次洗心革面，倾吐腹中的泥渣。两三天过后，捞起泥鳅倒入砂锅中，此时泥鳅已是饥肠辘辘了，往锅里浇一些茶子油，泥鳅张嘴就吸。这样不知不觉中就完成煮泥鳅粉干的第一道工序——油养泥鳅。待到泥鳅“酒足饭饱”闲庭信步时，倒入冷却的骨头汤，汤的香让泥鳅又生龙活虎了，在锅里上窜下跳着。没有煮好的骨头汤，用清水也是上好的选择。当泥鳅归于安静时，合上锅盖，这时就可以点上火，用文火烧锅，泥鳅随着锅里的水温变化慢慢地经历平静、骚动、平静的过程。泥鳅再次平静时，加大力火力直到锅里汩汩有声时，开盖，请入用热水浸泡过沥干了的粉干。三两分钟后，往锅里舀一勺红糟，放几片姜，添点酒，撒些盐，抖点味精。如此一来，阵阵香气扑鼻而来，令人满嘴生津。当然，有经验的农家人还会在烹煮的过程依照自己的喜好，再添加一些农家食品，或芋头片，或芥菜心……

      煮一锅泥鳅粉干不出半个小时就大功告成了。趁热装一小碗，先吸上一口气，算开始品尝泥鳅粉干了。夹一条泥鳅，既软又滑，咬下去由软而硬，软硬兼备，和着粉干一块咀嚼，别有一番滋味上心头，吞一口汤，荡涤口中的泥鳅与粉干，三者俱下，穿肠到肚，香味盈嘴，兴奋之情爬上脸。

      这是农家人在自家煮的泥鳅粉干。

      在沈城也有几家店专营泥鳅粉干，泥鳅很少是自然成长的，虽为人工饲养的，但这也不妨碍厨师煮出色香味俱全的泥鳅粉干。

双里烤鸭

      在尤溪，对鸭的加工可谓是别出心裁，把鸭烤得又平又干，如板一般，叫做板鸭，有文峰板鸭和水东板鸭;把鸭烤得平整，且干湿适中，叫烤鸭，有双里烤鸭。

      双里烤鸭做工挺讲究的。把煺完毛的鸭掏膛洗净后，涂抹上事先配制好的调料。调料决定烤鸭的风味。时下城里人好辣的，所以烤鸭身上点缀着星星点点的辣椒红了。当然，不会只有一种带辣味的烤鸭了，也有味偏咸的，亦有辣咸两相宜的，也有不抹调料，由食客自己定夺了。一番“涂脂抹粉”，鸭便出落得光鲜亮丽了。这时不急着进入下一道程序，冷落一会儿，让涂抹上的味入侵鸭的肌里。十来分钟后，就可以制坯了。这制坯大有讲究了，把鸭撑开摊平，再拿竹片把鸭摊平的姿势固定。烤鸭的雏型诞生，出落得楚楚动人了。

      此刻，鸭可以烤了。若置身于烤鸭炉边，那是一种对烤鸭香享受的过程。随着火势加大，炉内的鸭蠢蠢欲动，释放幽香，穿过炉隙，袅袅升起，四处氤氲，扑鼻而去，勾引味蕾，虽不得其肉，但闻其味，叫人暗自咀嚼，贵在快意。香味越来越浓，守候半个时辰，让人无法坐怀不乱了。

      烤鸭出炉，只只金黄，浓香四溢。切一盘烤鸭，抓了一块蘸蘸蒜头醋，仔细品尝：鸭皮脆而有嚼劲，鸭肉嫩而结实，细嚼慢咽，或浓或淡的辣和着点点酸，满唇酸辣，令人为之一振。此时，端来啤酒，呷一小口，口中余有丝丝辣味，像松针刺过一般舒服;猛喝一口啤酒，冷不丁打个嗝，沉香返鼻，萦绕不去，回味悠长。

      若到沈城，可以吃上不同风味的鸭肉，但不能不到一家名叫公馆峡烤鸭店的铺子，专营双里烤鸭，那铺子在沈城的喑坑口。

梅仙肉光饼

      在尤溪车站门边上有三两个专门出售光饼的摊子，摊上的光饼无遮无盖，这种光饼吃起来生涩，有如啃朽木，沈城人唤其柴头饼。其实，在沈城还有一种光饼叫肉光饼，肉光饼的铺子远离闹市区，深居犄角旮旯，在沈城的东南西北都有店铺。只是沈城的肉光饼店家会在肉光饼三字前面添上梅仙两字，这样也不尽兴，还在肉光饼后面再续正宗两字，并郑重其事地用上括号。如此看来，在尤溪，这肉光饼占鳌头非梅仙肉光饼莫属了。

      肉光饼在第一道程序后，模样像个包子，只是肉光饼腹中是精肉拌盐，而包子除此外还可以有其他的添加。可以说它俩是孪生兄弟，最后肉光饼女大十八变，越变越漂亮。把肉光饼的模型晾上几分钟拿板子轻轻一按，那模型成饼了，肉光饼长大了，浑身雪白，惹人喜欢。但好戏在后头，把肉光饼一块块贴在瓮壁上，光饼显得乖巧，紧紧吸附着瓮壁，壁上缀满一片雪白，那就点火烘烤吧。火从漏空的瓮底徐徐上窜，火光照亮瓮腔，火苗肆无忌惮地舔着雪白的肉光饼，来不了几个回合，肉光饼害羞了，满脸易色，“啵啵”呐喊，合不拢嘴，留下坑坑洼洼。火苗窜出瓮口，热浪裹携着香味，一波又一波，扑面而来。如此反复，炉内火尽，热浪隐去，独留幽香，沁人肺腑，正是光饼成熟时。

      俯首瓮内，壁上一片金黄，用铲子一个个拿下，个个小巧玲珑，五指合拢正好箍紧一个。趁着余温未尽来一个，一声脆响，细细咀嚼，或硬或软，外硬而酥，内软而嫩，有烤肉的香，有烤面的香，有葱花的香，还有恰到好处的咸。这味，充满口腔，谈吐之间，竟是肉光饼独特的香味。吃肉光饼最能锻炼一个人的耐性了，来不得狼吞虎咽，只得从容淡定。

      如果到了尤溪，那不烦顺着车站边的埔山路一直朝前走，你就可以闻到一家肉光饼店飘来的香味。

尤溪米冻

       在尤溪，许多酒家都会上米冻，或煎的、或炸的、或煮的，不尽相同，酒家都会以一种方式保持固定不变，作为酒家的特色食品之一。尽管做法不一，味道不一，但皆喷香诱人。

      走进沈城的一家酒楼，其中饱肚的正好有一碗是米冻。这米冻是煮汤的，腾腾热气裹挟着淡淡的香勾引着味蕾，吸口气，细细辨别，这味清鲜、和醇，略带点点海鲜的荤。不知酒家为这碗米冻美其名曰什么。米冻呈方形，色为米黄，汤中嫩绿的菜叶，白白的虾米，一碗米冻汤色香味形尽显。夹一块米冻，轻轻抖一抖，还能感觉到米冻的荡漾。咬一口，如品果冻，不费吹灰之力，米冻碎如泥，和汤吞服，软软绵绵，温温暖暖，穿肠到肚，方觉饥饿被镇住了。

      当然，辗转其他酒家，可以吃上不同风味的米冻：煎的，酥嫩香美;拌的，酸辣芳香;清蒸的，原汁原叶……

      不论何种风味的米冻，最初做法可讲究了。把上好的晚米用清水浸泡一夜，捞出沥干，佐以清水，磨成米浆。浆成了，上点食盐，下点熟石灰，搅拌均匀。若是喜欢有色彩的米冻，这会可以给点颜色了。把米浆倒入锅中，温火慢烧，当锅上冒出星星点点雾气时，搅拌可以开始了。锅铲顺时针而走，一锅的米浆跟着锅铲奔跑，晕头转向在所不辞，这样米浆受热均匀，就不愁粘锅了。米浆转累，成熟为糊。此刻，退去火，合上锅盖，焐上一会儿，浆糊成冻成时，米冻成形成品了。

      这种上得了酒家的米冻，在尤溪的小吃店里很少见到，但在市场的食品摊点里却有米冻出售。

洋中草根汤

      每逢立冬时节，尤溪城乡家家户户都会忙着补冬。这补冬就是吃草根汤补身子了。把草根汤做得风生水起，让久居城里的人能轻而易举喝上的，那是洋中草根汤，同是草根汤，而洋中的草根汤却有一个让人向往的名字——元生汤。

      到西门的一家小饭馆用餐，慕名要了一碗草根汤。上汤了，一股浓厚草根香勾引着味蕾，令人蠢蠢欲动，但见其黑黝黝的，色如炭，便打消了个念头。同来的人显得迫不及待，早已持汤匙拿筷子，冲锋陷阵了。他们吃得有滋有味，接二连三地嚼着肉吞服着汤，我再也按捺不住了，赶紧打了一小碗汤，又捞了块猪脚肉，肉染了草根之色，黑不溜秋的。照葫芦画瓢地往碗里添点红酒，咬上一口肉，草根之香浸满唇齿，喝上一口汤，味还不错，浓郁的草根味、淡雅的红酒香，还有说不出的香味，可谓是五味杂陈……浓浓淡淡，酥酥软软，口味醇厚，油而不腻。

      小饭馆里有草根汤，酒楼里也有草根汤。一样的汤，供调配蒸煮动物性原料可多了，鸭、猪脚、排骨、牛排、羊肉任君选，再佐以少许的目鱼，少量红酒、些微盐和味精，施以武火烹煮半个时辰，待到四处飘香，那草根汤也就瓜熟蒂落了。不论下哪种调配物，草根味作为主味是无法撼动的，调配物只把草根味修饰软绵而有口感，毫无油腻之嫌。

      当然，寻常百姓家煮这样的汤也十分方便，因为在沈城，家家超市里都有熬好的元生汤待售。汤是用塑料真空包装的。熬汤的草根有乌根、葡萄盐、臭子根、山炙芪等。

若有幸上沈城的饭馆酒楼，那一定叫上一碗草根汤。据说常喝这汤能强身补体，延年益寿。